成都的面之一二三，甜水面、杂酱面和铺盖面。
甜水面
甜水面，顾名可以思意，大概是甜口的。然而甜其实只是点缀，碗里也并没有汤水。以形起名的话大概也可以叫红油甜粗面。一份即是一碗，一般不分二两三两。从上到下，是面条和碗底的调料，从外到里，是辣椒油伴随着花椒酱油和带有蒜香的糖汁包裹于面条之上。花椒，西南特色，有时比辣椒更为凶猛，杀人不见血。糖汁，浓稠厚重，逃不开蒜的第二波攻势。辣椒油，用香料和组合辣椒在油中熬制而成。辣椒各司其职，有的负责香味，有的负责辣味，还有的负责鲜亮颜色。除了调料和面条之外，没有任何青菜或者哨子（哨子在别处也叫做浇头），就只是干干脆脆一碗面。甜水面的面条一般是粗面，有三四根筷子那么粗，口感有嚼劲，有面疙瘩的弹口，但又比年糕少一分粘黏。面长长一根，有人说一碗甜水面只有一根面，但因为太好（既是三声也是四声）吃，没一次有耐心看看这碗里到底有几根面。碗底放调料，调料上放面，上桌拌匀即食。因为面条粗壮，辣椒油豪爽，不会糊作一团，北方人管这叫不会坨在一块。
在成都吃甜水面，一般去文殊院的洞子口张凉粉。先点餐付费，后拿票，再用票换食。点一份甜水面，可以配原汤抄手一份，一干一湿，一红一白，一香辣浓郁一清爽单纯。
杂酱面
成都杂酱面，不要和炸酱面混淆。杂酱，一般是瘦肉炒干，加酱油等调料炒成哨子。杂酱面分素椒和汤面两种，汤面又有清汤和红汤之分。素椒就是干拌面不带汤，红汤就是带辣椒，清汤则是只有哨子，碗底不放辣椒但其他调料样样齐全。可谓素椒不素，清汤也不清淡。素椒杂酱面，基本上每家面馆都卖，一碗素椒好不好吃，直接体现面馆的功力。碗底料盐味放够，酱油猪油盐花椒，再来一大坨红油辣椒，来点蒜蓉提味，除了哨子都提前放进碗里。面条是棍棍面，大概是拉面里三细的宽度，刚刚煮透心，要有口感。有的面馆也用韭叶面，半厘米宽，比棍棍面薄，更能把调料裹在一起。两种面口味不同，各有千秋，但棍棍面口感稍微更劲道一点，跟哨子爽脆的口感相呼应。哨子是猪肉馅炒制而成，最后稍带酱汁。若再炒得干一点，猪肉粒粒分明弹牙，就是脆哨（子）的哨子，炒得差不多就行了，就是杂酱。杂酱面按两卖，如果饿了需要填饱肚子，可以点二两三两，如果想留点肚子尝别的口味，就点一两。但是一二三两的价格不是线性增加的，毕竟区别在面条的量，哨子和调料还是要放够了才有味道。吃素椒，要找老板打一碗面汤，所谓原汤化原食。讲究一点的就再喊一份烫青菜，一般是莲花白，有时候也有通菜。面条吃完，碗底只剩一点辣椒油，这时候再喝面汤，一餐圆满。素椒既然是家家都卖，家家也都不难吃。最好吃的是每个小区楼下居民吃得最多的那家。成都面馆五十强也不乏以素椒为主打的店，没有难吃面条，至于值不值得穿城四十分钟坐在街边等半小时吃上一碗，就见仁见智了。
铺盖面
在成都，当数北大桥北大铺盖面最有名气。本地食客来吃味道，外地食客来吃新鲜。铺盖面光听名字，似乎令人摸不着头脑。铺盖在成都话里是被子的意思，形容面片大如被子，当然是夸张的手法。做面师傅拿起一块揉好的面团，手扯几下，扔下锅中。煮熟捞起，一碗最多装下两三片铺盖。面片由于是手扯，并非厚薄均匀，跟用机器做的抄手皮煮成的烩面片是两种口感。铺盖面劲道，厚处有像饺子皮或者甜水面的嚼劲，薄处似乎入口即化，成一片固体的汤汁。
牛肉铺盖面，碗底放好调料，多有耙豌豆。浇上面汤，捞起三片铺盖铺入碗中，最后面上点上提前烧好的笋子烧牛肉，撒上葱花香菜。铺盖面一般吃带汤，干拌不如直接点刀削。夹起一片面，找到可以下嘴的角度，咬一口再配上一块牛肉哨子。面片越吃越小，从铺盖变成刀削，刀削变成面片，最后喝加了耙豌豆的面汤。以前说起北大铺盖面，脑中浮现的是一群食客在店门口，坐在小板凳，面碗放在面前的大板凳上，不亦乐乎。但又想起，以前成都好吃的面馆，哪家门口不是这般风景呢。